19世纪末，欧洲人摊开非洲地图，拿着尺子和笔配资使用教程，像“分蛋糕”一样划分地盘。
英国盯上了尼罗河流域，法国向西非和北非扩张，比利时国王把刚果变成了自己的私人领地，德国、葡萄牙、西班牙和意大利也不肯落后。
短短几十年间，非洲绝大多数土地都落入欧洲列强手中，可当意大利把手伸向东非高原时，却撞上了一块最难啃的骨头。
这个国家就是埃塞俄比亚，严格来说，埃塞俄比亚并不是一天殖民统治都没经历过。
1936年至1941年，意大利军队曾占领这里大约五年。
但与非洲大多数国家不同，埃塞俄比亚没有被欧洲列强长期控制，也没有被彻底改造成稳定的殖民地。
真正让它名震世界的，是1896年的阿杜瓦战役。
当时的意大利刚完成统一不久，眼看英国和法国已经抢走大片殖民地，自己也想在非洲建立一个帝国。
它先控制了红海沿岸的厄立特里亚，随后不断向埃塞俄比亚内陆推进，意大利人原本以为，这不过是一场强国对弱国的战争。
他们装备着现代步枪和火炮，背后还有工业体系支持，而埃塞俄比亚在欧洲人的印象里，仍然只是一个落后的非洲国家。
意大利国内甚至有人认为，远征军只要一路向南，很快就能逼迫埃塞俄比亚皇帝投降，可他们低估了孟尼利克二世。
孟尼利克二世并没有等敌人打到首都才仓促应战。
早在战争爆发之前，他就在利用欧洲列强之间的矛盾，从法国、俄国等国家购买枪支和火炮，还修建道路、储备粮食，召集各地贵族和军队。
1895年意大利大举入侵后，孟尼利克二世发出动员令，来自不同地区、不同民族的军队陆续向北方集结，人数一度达到十万人以上。
1896年3月1日，双方在阿杜瓦附近展开决战，意大利军队原计划趁夜行军，抢占有利位置。
但东非高原道路复杂，地图又不准确，几支部队在黑暗中走散，彼此之间无法及时支援。
天亮之后，等待他们的不是一群拿着长矛的散兵，而是人数远超自己的埃塞俄比亚大军，战斗很快失去控制。
意军阵线被分割，多支部队遭到包围，数千人战死，还有大量士兵被俘。
消息传回欧洲后，意大利国内一片震动，政府被迫承认失败，并在同年签署条约，正式承认埃塞俄比亚的独立地位。
在那个欧洲列强几乎横扫非洲的时代，一个非洲国家在正面战场击败欧洲军队，这件事的影响远远超出埃塞俄比亚本身。
不少非洲人和海外黑人第一次看到，欧洲军队并不是不可战胜的。
后来，阿杜瓦战役逐渐成为非洲反殖民历史中极具象征意义的一场胜利，埃塞俄比亚能够守住独立，并不只是因为士兵勇敢。
它首先是一个存在已久的国家，而不是殖民者到来后才临时拼出来的行政区域。
早在公元前后，今天埃塞俄比亚北部和厄立特里亚一带便出现了阿克苏姆王国。
这个王国控制着红海贸易路线，与罗马帝国、阿拉伯半岛和印度洋沿岸都有往来。
公元4世纪左右，阿克苏姆接受基督教，埃塞俄比亚也由此形成了延续至今的宗教传统。
历史上的埃塞俄比亚并非一直强盛，内部也经常发生战争，不同地区和族群之间矛盾不少。
但它拥有自己的君主、宗教体系、文字和政治传统。
外敌入侵时，各地势力虽然未必彼此喜欢，却知道一旦国家被占领，谁都不会有好日子过，地形也帮了大忙。
埃塞俄比亚大部分地区位于高原，山谷纵横，道路崎岖。
当地人熟悉山路、水源和气候，外来军队却要面对运输困难、高原反应和补给不足。
欧洲人在平原地区擅长使用的火炮、骑兵和机械化运输，到了这里很难完全发挥作用，不过，只靠山高路险也挡不住殖民军队。
真正重要的是，孟尼利克二世没有拒绝现代武器，他一边强调国家独立，一边主动学习欧洲的军事和外交手段。
能买枪就买枪，能进口火炮就进口火炮，能利用欧洲国家之间的矛盾，就绝不和所有列强同时翻脸，这也是阿杜瓦战役最容易被忽略的地方。
埃塞俄比亚并不是靠几万名士兵拿着长矛，用血肉挡住了现代军队，而是在国家动员、武器采购、地形利用和外交周旋上，都做了长期准备。
可意大利并没有彻底放弃，1935年，墨索里尼统治下的意大利再次发动入侵。
此时距离阿杜瓦战役已经过去近四十年，双方的实力差距比以前更大，意大利投入飞机、坦克和大量重型武器，甚至使用了化学武器。
1936年，首都亚的斯亚贝巴被占领，皇帝海尔·塞拉西流亡海外。
这段历史说明，埃塞俄比亚并不是从来没有失守，只是意大利始终没能让占领变得安稳。
各地抵抗力量一直存在，意军不得不投入大量兵力维持统治。
1941年，在英国军队和埃塞俄比亚抵抗力量的共同作战下，意大利军队被赶走，海尔·塞拉西重新回到首都。
走进今天的埃塞俄比亚，仍然能看到这种厚重历史留下的痕迹，北部的拉利贝拉有一组特殊的岩石教堂。
它们不是先打地基再往上盖，而是从整块岩石顶部向下开凿，工匠要先挖出建筑外形，再一点点凿出内部空间、门窗、柱子和通道。
这些教堂大多建于12世纪至13世纪。
当时前往耶路撒冷的道路受到战争影响，当地统治者便希望在高原上建造一座属于埃塞俄比亚人的“新耶路撒冷”。
今天站在教堂边缘向下看，建筑仿佛沉入地下。
清晨时分，身披白色长袍的信徒沿着石道进入教堂，诵经声在岩壁之间回荡，很容易让人产生一种错觉，仿佛时间在这里停了几百年。
埃塞俄比亚还经常被称为“人类摇篮”，1974年，考古学家在埃塞俄比亚东北部发现了一具距今约320万年的南方古猿化石。
因为考古队当时经常播放一首名叫《Lucy in the Sky with Diamonds》的歌曲，这具化石被取名为“露西”。
露西并不是人类最早的祖先，却是古人类研究中最著名的化石之一，她的发现帮助科学家更深入地了解人类祖先直立行走的过程。
元股证券:ygzq.hk如今，相关化石保存在首都亚的斯亚贝巴的埃塞俄比亚国家博物馆中，就连全世界每天都有人喝的咖啡，也与这里有很深的关系。
股票配资开户入口埃塞俄比亚西南部被普遍认为是阿拉比卡咖啡的重要起源地，在当地，喝咖啡并不只是为了提神，而是一套正式的社交仪式。
主人会现场烘焙咖啡豆，把豆子研磨成粉，再用陶壶慢慢煮。
咖啡往往要喝三轮，客人坐在一起聊天，有时一场咖啡仪式能持续几个小时，埃塞俄比亚人还使用自己的历法。
一年被分为13个月，前12个月每月30天，最后一个月只有5天或6天。
因此，当地旅游宣传中经常出现一句话：“一年拥有13个月阳光。
”但不要因为这些古老传统，就把埃塞俄比亚想象成一个停留在历史里的国家。
首都亚的斯亚贝巴是非洲联盟总部所在地，大量国际组织、外交机构和跨国企业聚集于此。
城市里既有教堂、集市和老街，也有轻轨、高架道路、新建住宅区和工业园。
过去十多年，中国企业参与建设了亚吉铁路、亚的斯亚贝巴轻轨、工业园区、公路和通信设施。
对很多当地人来说，中国并不是新闻里一个遥远的亚洲国家，而是工地上的工程师、商店里的商品、大学里的留学生，以及每天乘坐的列车。
当然，真实的埃塞俄比亚并不只有雪山、教堂和咖啡，这里经历过贫困、旱灾和战争，部分地区至今仍面临安全与发展问题。
不同民族之间的矛盾，也给这个国家带来过严重冲突，把它简单说成“安全便宜的非洲旅游天堂”，并不符合现实。
可也正因为如此，埃塞俄比亚才让人着迷。
它不是一张被精心修饰的旅游海报，而是一个把古老文明、宗教传统、民族矛盾、反殖民历史和现代建设挤在同一片高原上的国家。
在亚的斯亚贝巴的街头，你可能刚从一座上百年的教堂旁经过，转身便看见驶过的轻轨；在北部山区，你会看到信徒走进岩石教堂，
也会看到年轻人拿着手机拍视频；在咖啡产区，农民仍用传统方式处理咖啡豆，而这些咖啡几个月后，可能就会出现在中国城市的咖啡馆里。
我是一直关注非洲、也想一步步走遍非洲的贾老师。
接下来还会继续聊埃塞俄比亚的咖啡、民族、宗教配资使用教程，以及这个高原国家正在经历的变化。
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